Танец Кечак и Pura Uluwatu

Танец Кечак и Pura Uluwatu

У балийцев каждое утро начинается с подношений духам. На перекрестках и перед воротами домов ставятся маленькие коробочки, сплетенные из пальмовых листьев, с щепоткой вареного риса, цветком франжипани и какой-нибудь сладостью. Ритуал зажигания ароматических палочек может проводиться несколько раз в день. Количество местных праздников определить очень сложно. Судя по праздничным церемониям, здесь почти каждый день праздник. По всему острову стоят тысячи храмов. В основном это домашние святилища. Ежегодно отмечается годовщина каждого, даже самого маленького, храма. Балийский год длится 210 дней, поэтому праздники храмов могут выпадать по два раза на астрономический год. Одним из девяти наиболее почитаемых храмов на Бали является Pura Uluwatu. Но он интересен не только как храм.

Дорога к Pura Uluwatu пролегает через узкий перешеек, соединяющий сам остров Бали с полуостровом Букит. В переводе с индонезийского «букит» означает «холм». Придумывая название для полуострова, балийцы не слишком напрягали фантазию, а просто выделили основной признак и сказали, что это «Букит». Вдоль перешейка протянулся знаменитый многокилометровый пляж Джимбаран. С его непрерывной чередой ресторанов с морепродуктами, которые с закатом выносят свои столики на берег. По вечерам кажется, что сюда съезжаются поужинать туристы со всего острова. Стоит ли включать ужин на Джимбаране в обязательную программу, решать вам, но храм Pura Uluwatu с традиционным балийским танцем Кечак стоит непременно посетить.

Парковка перед храмовым комплексом Pura Uluwatu начинает заполняться с полудня. До заката нужно успеть много увидеть. Весь комплекс можно обойти всего за пару часов, заглянув во все самые дальние уголки, но это не значит, что здесь будет скучно. На входе, как обычно, продают входные билеты и повязывают саронг. Таков обычай. Посещение балийских храмов приветствуется только с соблюдением местных традиций. У кого одежда достаточно длинная, тем хватает на поясе широкой ленты, которая должна символизировать саронг. На самом деле, существует несколько способов подвязывания этого вида одежды. Полотно складывается особым образом, оборачивается вокруг тела и несколько раз подворачивается на поясе. Но на входе вам просто завяжут саронг на узел. Для посещения храма этого вполне достаточно.

Прежде чем отправляться на экскурсию в Pura Uluwatu следует знать, что вас там ожидает. И подготовиться соответствующим образом. От этого будет зависеть впечатление, оставленное посещением. Перед входом в комплекс вам встретится немало местных гидов, предлагающих свои услуги. Но не спешите отвергать их. Вполне возможно, что они будут вам очень полезны. Это вы поймете, как только войдете в ворота и окажетесь в обезьяньем царстве. Может быть, в первый момент вы никого не увидите на дорожке, но это не значит, что за вами не наблюдает несколько зорких пар глаз. Парк, в котором располагается храмовый комплекс Pura Uluwatu, населен обезьянами. Если до этого вы успели побывать в Monkey Forest в Убуде, и считаете, что знаете о хвостатых проказницах почти все, то вы ошибаетесь. Здешние обезьяны более наглые и агрессивные. Может быть, потому что их здесь не кормят и им приходится добывать пропитание самостоятельно. А для этого все средства хороши.

Из зарослей осторожно появляются молодые особи. Скорее всего, у здешних обезьян хорошо отработана тактика работы с туристами. Умильные рожицы сразу вызывают желание сфотографироваться с ними. Они, конечно, охотно позируют, но при этом не забывают стащить что-нибудь яркое и пестрое. Это могут быть завязки для волос, очки или какие-нибудь украшения. Здесь бдительность терять нельзя. Пока вы занимаетесь молодыми обезьянами, более старшие внимательно высматривают то, что вы оставили без присмотра. Для них не принципиально, что стащить, фотоаппарат или обувь. Нужно постоянно быть наготове. Может быть, из-за этого не получится в полной мере насладиться захватывающими видами.

Если, несмотря на все ваши предосторожности, обезьяны что-то все-таки стащили, то за помощью придется обратиться к здешним гидам. По большому счету, их функция заключается не столько в рассказах о парке и храмовом комплексе Pura Uluwatu, сколько в сопровождении и защите от наглых хвостатых воришек. Любопытные обезьяны сразу стараются попробовать украденную вещь на зуб. Не то, что они считают очки или фотоаппарат съедобными, но больше по привычке. И, вот, здесь будет, кстати, помощь гида. В сумочке на поясе у него сложены кусочки фруктов в пакетиках или вареные яйца. Чтобы отвлечь внимание обезьяны от ее добычи, ей бросают лакомство. У животного сразу пропадает интерес к вашей вещи, и она без сожаления летит вниз. В каком состоянии она к вам вернется, будет зависеть только от везения. Но процесс возвращения потери платный. Об этом вам придется договориться с гидом.

Прекратить обезьянье воровство уже невозможно. Сформировался замкнутый цикл, который всех устраивает, но оплачивается из кармана туриста. Чтобы забрать что-то у обезьяны, ей дают лакомство. Это гораздо вкуснее, чем листья и ветки. А чтобы получить новое лакомство, обезьяна снова идет на воровство. Гиды получают с этого неплохой доход. Страдают только туристы.

Если не терять бдительность, то можно осмотреть храмовый комплекс Pura Uluwatu. Побродить по дорожкам парка. Центральное сооружение было построено в Х веке, и было единственным на протяжении семи веков. Сам храм закрыт для посещения туристов. Его открывают только на время проведения определенных церемоний. Через решетчатые ворота можно заглянуть внутрь. Барельефы на стенах, каменные полы, божества на постаментах. Обычный индуистский храм. Но особый колорит ему придает расположение на краю высокого утеса. Храм находится на Бали, но происхождение его названия яванское. Часть “watu” обозначает «камень», а “ulu”, говорят, что имеет значение «голова». С 70-метрового утеса открывается панорама океана. Волны в постоянном ритме накатываются на берег, превращаясь в белую пену на мелководье. На соседних утесах стоят похожие небольшие храмы со смотровыми площадками. Между ними проложены дорожки по краю обрыва. Если бы не вороватые обезьяны, то обстановка располагала бы к медитации.

Обычно сюда стараются приехать под вечер. Чтобы успеть погулять по храмовому комплексу, и посмотреть уникальное представление. Здесь, каждый вечер на закате исполняется знаменитый танец Кечак. Своими корнями он уходит в глубокую древность. Настолько глубокую, что он появился задолго до того времени, как на Бали пришел индуизм. Но современная версия танцевального представления Кечак появилась только в 30-х годах прошлого века. Было бы точнее назвать Кечак не танцем, а спектаклем по мотивам индуистской мифологии Рамаяна. Но стиль его исполнения ближе к древним языческим танцам Бали. Танцоры вводили себя в транс, чтобы подсознание перешло в другую реальность. В современном исполнении это, скорее, дань древнему балийскому стилю.

Ближе к вечеру зрителей рассаживают в небольшом амфитеатре вокруг каменной площадки. Сцена совсем маленькая, но вокруг нее помещается около тысячи человек. За невысоким заборчиком видна подготовка артистов. В центре площадки зажигаются огни на светильнике. Выходят мужчины, обвязанные клетчатыми саронгами. Такая расцветка ткани символизирует добро и зло. Рассаживаются вокруг светильника. Представление начинается как-то незаметно. Раздаются негромкие звуки «чак… чак… чак». Тела раскачиваются в ритм со звуками. Периодически вздымаются вверх руки с трясущимися ладонями. Как будто через бамбуковую рощу пронесся легкий ветерок. «Чак… чак… чак». В эти звуки, идущие фоном, по очереди вплетаются речитативы запевал. Начинается представление. Рама со своей женой Ситой гуляют по лесу. Кроме «чак… чак… чак» никакой музыки. Кажется, что артисты хора начинают впадать в какой-то транс. За час-полтора представления с непрерывным хоровым «чак…чак…чак» в транс может впасть любой человек.

По сюжету злые духи похищают Ситу. Рама отправляется на ее поиски. Но в одиночку эта задача кажется невыполнимой. На помощь Раме приходит благородная белая обезьяна Хануман. Томящаяся в заточении Сита, хочет покончить с собой. Но в это время отважный Хануман приносит ей весточку от Рамы. Красочные костюмы и непривычное звуковое сопровождение завораживают. Начинаешь мысленно повторять за артистами «чак… чак… чак». Злые духи захватывают белую обезьяну в плен, но больше ничего не могут с ней сделать. Тогда они решают бросить Ханумана в огонь. В спектакле нет декораций, но огонь самый настоящий. По площадке разбрасывается кокосовая копра, пропитанная горючей смесью. Солнце уже давно село, и сцена освещается только светильником и горящей на сцене копрой. Чудом никто не загорелся.

Представление заканчивается. Добро побеждает зло. Актеры охотно импровизируют, немного отходя от оригинального сценария. Современная версия танца Кечак создана немецким художником и музыкантом Вальтером Шпизом. Он объединил старинный экзорцистский ритуал с сюжетом из индуистской Рамаяны. А мировую известность Кечак получил благодаря мировому турне танцевальных групп, организованных партнером Шпиза Уэйном Лимбаком. Кстати, немецкий музыкант Вальтер Шпиз имел российские корни. Фотографии с исполнителями будут достойным дополнением удивительного представления.

После спектакля приятно не спеша пройти по освещенным аллеям парка. Обезьяны уже давно отправились спать, и можно немного расслабиться. Хоть сюжет представления и незамысловатый, но оставляет сильное впечатление. В голове еще долго будут звучать ритмичные звуки «чак… чак… чак… чак».