Храм Сисакет

Храм Сисакет в 2023 году

Храм Сисакет расположился напротив Президентского Дворца Хор Кхам. Территория относительно небольшая. Некоторые вьентьянские храмовые комплексы занимают целые кварталы. А если учесть, что столица Лаоса малоэтажная, и там еще не идет борьба за каждый клочок земли, то размеры кварталов могут быть очень внушительными. Может быть, для начала девятнадцатого века храм Сисакет и считался большим, но сейчас он такого грандиозного впечатления не производит. В нем ощущается какая-то уютная домашняя атмосфера, где просто приятно побродить по дорожкам, любуясь древними и новыми строениями с золотыми украшениями.

Те времена были не самые лучшие для Лаоса. После смерти короля Сулинавонгса в 1694 году, который не оставил преемников, начались внутренние распри между князьями. Это привело к распаду королевства, чем и воспользовались бирманцы, вьетнамцы и сиамцы. В 1778 году войска короля Таксина, ссылаясь на просьбу Вьентьяна, выгнали войска луангпрабангского княжества с его территории и взяли Вьентьян под свой протекторат. Командовал сиамской армией генерал Пуча Йодфа Чулалоке Чакрин, ставший позже сиамским королем Рамой I. Так под предлогом военной помощи начался период сиамской оккупации. Вьентьян вынужден был выплачивать ежегодный налог Сиаму. Такова краткая предыстория того, как будущий лаосский король Чао Анну оказался при сиамском дворе в Бангкоке. Его детство прошло там. Это сыграло свою роль в истории храма Сисакет.

Спустя годы повзрослевший король вернулся в Лаос. В 1819 году начинается строительство буддистского храма Сисакет. Вероятно, сказывается влияние сиамского воспитания Чао Анну, и архитектура строящегося храма повторяет черты традиционных тайских святынь. А, может, в этом был другой умысел, оказавшийся решающим для судьбы Wat Sisaket. К 1824 году строительство заканчивается, и двери храма открываются для посетителей.

Судьба подневольного Вьентьяна не устраивает короля Чао Анну, и он в 1827 году отказывается выплачивать дань Сиаму. Заручившись поддержкой вьетнамского императора Минг Манга, делает набег на правый берег Меконга. Возле города Накхон Паном разбивает вражеские войска и, может быть, немного увлекшись, производит серьезные разрушения на тайских территориях. После этого провозглашает независимость Вьентьяна от власти Сиама. Но счастливый финал бывает только в сказках или мыльных телесериалах. В 1828 году сиамский карательный экспедиционный корпус входит в город, предавая его разрушению и разграблению. Храм Сисакет встречается одним из первых на пути вражеских войск. Он находится недалеко от берега Меконга. Логичным было бы ожидать, что агрессия захватчиков в полной мере обрушится на него. Но происходит нечто странное. Сиамцы его не трогают, и продвигаются дальше во Вьентьян. Можно только строить догадки, что же покровительствовало храму. Ведь был даже разрушен Храм Изумрудного Будды Ват Пхра Кео и Золотая Ступа Тхат Луанг. Скорее всего, свою роль сыграла архитектура древнего Сиама. В самом деле, кто же станет разрушать то, чему он поклоняется. Даже если этот объект находится на чужой территории.

Королю Чао Анну повезло меньше, чем храму Сисакет. После поражения от сиамцев он бежит во Вьетнам. Воодушевленный победой, сиамский король Рама III предъявляет ультиматум вьетнамскому императору Минг Мангу. Одно дело, сражаться с Сиамом чужими руками, а другое дело, самому непосредственно участвовать в войне. Вьетнам был не готов воевать с соседним королевством, и в качестве откупного выдает Раме III беглого Чао Анну. Так лаосский король опять возвращается в Бангкок, но уже в качестве пленника. Его дальнейшую судьбу рассматривать не будем, так как она уже не имеет больше никакого отношения к храму Сисакет.

Нельзя сказать, что все так гладко прошло и для храма. Часть, окружающей его стены, была разрушена. Но это, скорее, издержки всех боевых действий. Сегодня часть храмового комплекса Сисакет превращена в музей. Это его старая часть, построенная при короле Чао Анну. Она окружена галереей, которая снаружи воспринимается просто как кирпичная стена. Попасть внутрь можно только в определенные часы. В 16.00 ворота музейной части закрываются, но после этого времени можно спокойно побродить по остальной территории комплекса.

Кроме того, что храм Сисакет считается старейшим на территории Вьентьяна, он обладает еще одной особенностью. В нем собраны тысячи фигур Будды. Самые древние, их возраст около шести веков, были привезены сюда из Луангпрабанга. Более поздние каменные скульптуры изготовлены уже во Вьентьяне. Не все сохранились в идеальном состоянии. Многочисленные войны не прошли бесследно. Есть в храме одна статуя, которую датируют даже XIII веком. Пожалуй, это самое древнее в Сисакет изображение Будды. Наг накрывает Просветленного своим капюшоном. Считается, что эта статуя прежде стояла в кхмерском храме. Не исключено, что именно в том, на месте которого позже была поставлена Золотая Ступа Пха Тхат Луанг.

Почти все стены храма и окружающей его галереи покрыты небольшими арочными нишами. В них стоят тысячи маленьких фигурок Будды. Под нишами на полочках еще Будды. На полу стоят еще ряды каменных Будд. Сосчитать их почти невозможно. Вы будете постоянно сбиваться со счета, начинать заново, пока, наконец, не плюнете на эту пустую затею. Наверное, даже сами монахи не смогут вам точно сказать, сколько здесь находится статуй Будды. Цифра будет колебаться между семью и восемью тысячами. Фигуры различаются не только возрастом, а и материалом, и размерами. Стоит обратить внимание на еще одну интересную штуку, которая называется хангсонг нампха. Это такой длинный деревянный желоб, вырезанный в виде дракона или Нага. С помощью этого ритуального приспособления совершается омовение статуй Будды во время празднования Бун Пимай Лао. Так называется лаосский Новый Год. В течение целой недели не только все статуи Будды омываются водой, но и все прохожие на улице. Правда, люди обливаются без использования желоба, а обычными ведрами, тазиками и ковшиками.

Своим сегодняшним состоянием храм Сисакет обязан французским колониальным властям. В 1913 году были проведены работы по восстановлению некоторых фресок. А в 1924 году храму был придан первоначальный вид. Повторная реставрация была проведена в 1930 году. Честно говоря, новый косметический ремонт древнему храму не повредил бы. Французы, вообще, сделали немало для Лаоса. Если бы не их колонизация, то страну поделили бы между собой Сиам, Вьетнам и Бирма. Как государство Лаос исчез бы с карты мира.

Современный храмовый комплекс Сисакет существенно больше оригинального сооружения. И здесь есть тоже на что посмотреть. Во всех лаосских храмах есть барабанно-колокольная башня. Как правило, она состоит из двух этажей и украшена красивым шпилем. Наверху установлен большой барабан. Вся башня кажется воздушной. Площадка второго этажа просто окружена перилами. Нет ни одной массивной детали. Рядом с башней стоят традиционные лаосские ступы. Их отличает большое количество декоративных элементов. Вытянутая вертикально центральная часть, многоярусное навершие с орнаментом по боковым граням и устремившийся ввысь шпиль.

Здесь используется всего два цвета – белый и золотой, но этого вполне достаточно. Каждая ступа как произведение искусства. Наверное, так и должно быть. Ведь в них заключена урна с чьим-то прахом. Все дорожки обрамлены кустами, подстриженными в строгих геометрических формах.

На территории комплекса Сисакет находятся монастырь и храмовая библиотека. Эти здания выполнены уже в традиционном лаосском стиле. Коньки черепичных крыш венчают стилизованные головы драконов. На фронтонах изображения Будды и сказочных духов Киннари, в окружении цветочных мотивов. Вероятно, культура Лаоса и Сиама переплетена гораздо сильнее, чем это может показаться на первый взгляд. Полуженщины полуптицы Киннари присутствуют в мифологиях Таиланда и Лаоса, и очень часто изображаются в храмовых отделках. Лаосский стиль сложно спутать с каким-то другим по невероятному количеству золотой краски. Но это не делает храмы аляпистыми, а придает им дополнительное величие и роскошь.

Храмовый ансамбль дополняют малые архитектурные формы. Беседка с сидящим Буддой в окружении учеников или бодхисатв, покрытых золотом. Небольшая золотая ступа под черепичным навесом. К этим святыням приходят люди, чтобы оставить здесь подношения и помолиться. Вдоль внешней ограды стоит ряд ступ. Местами появляется еще один ряд. Это кладбище на территории храма. Здесь хоронят не только обитателей Сисакет, но и мирян. Сложно сказать, как внешний вид ступы связан со статусом похороненного в ней. Может быть, умерший был богат и занимал высокий пост, а может, у него не было больших материальных капиталов, но он был, почитаем за свою святость и духовность. В любом случае, здесь похоронены выдающиеся люди. Но о почитании умершего больше говорит количество подношений, лежащих у основания ступы, чем ее размер и отделка.

Храм Сисакет может оставить незабываемое впечатление, а, может, не затронуть ни одной струнки души. Все будет зависеть от того, как вы будете его воспринимать. Или одной из непрерывного ряда достопримечательностей, или как храм с удивительной судьбой, перенесший исторические шторма и невзгоды. Череда отдельных, казалось бы, не связанных между собой событий, сыграли важную роль в истории Вата Сисакет. Может быть, и ваш визит в храм будет совсем не случайным, а иметь особый сакральный смысл, о котором вы пока даже не догадываетесь. И ваша судьба невидимой нитью свяжется с лаосским королем Чао Анну, восставшим против Сиама в далеком 1827 году.